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Wildes Kambodscha:
Eine Mopedfahrt durch Chaos, Schönheit und dem Unerwarteten 🇰🇭

Phnom Penh. Ein Chaos aus Mopeds und Tuk-Tuks. Die Hitze drückt. Drei Flüge, zu viele Zwischenstopps. Endlich in Kambodscha. Die letzte große Fahrt, bevor sich alles ändert. Die Jagd nach Motorrädern, das Dröhnen der Motoren, der Staub vergessener Straßen. Ein Rennen über Pol Pots verlassenen Flugplatz. Verirrt im Dschungel. Immer tiefer ins Unbekannte. Eine Reise auf zwei Rädern – roh und echt. Das Abenteuer wartet. Die einzige Frage: Wie weit werden wir kommen?

in den Straßen von Phnom Penh

Drei anstrengende Flüge – Wien, Zürich, Bangkok – und dann die letzte Etappe nach Phnom Penh. Ein Geheimnis lastet schwer auf mir: das Wissen, dass ich bald Vater werde. Mein letztes Abenteuer für eine Weile? Die Fluggesellschaft hat mein Ticket vermasselt, aber das gehört dazu. Sobald man ins Unbekannte eintritt, gibt man die Kontrolle ab. Das Abenteuer ruft. Noch eine Stunde, dann bin ich frei.

Phnom Penh. Ich habe es geschafft. Mein Gepäck kommt unversehrt an, meine SIM-Karte funktioniert, mein Visum ist gestempelt und ich überstehe eine Tuk-Tuk-Fahrt in den Wahnsinn. Das Hostel liegt versteckt in einer engen Gasse, um mich herum pulsiert der chaotische Herzschlag Südostasiens. Mopeds schlängeln sich selbstmörderisch durch den Verkehr, Hupen heulen zu einem wilden Konzert. Die Hitze klebt an mir, dick und unerbittlich – eine Vorahnung dessen, was noch kommen wird.

Ich entkomme dem selbstmörderischen Verkehr lange genug, um Eliot aus England und Evan aus Kalifornien zu treffen – gute Jungs. Wir essen auf dem Dach des Palace Garden Hotels, aber ich fühle mich fehl am Platz. Nachts durch Phnom Penh zu gehen, ist eine Nervenprobe. Keine Straßenlaternen. Keine Regeln. Nur ein Fluss aus Metall und Bewegung. Ein zehnspuriger Kreisverkehr ohne Zebrastreifen. Zurück im Hostel nippe ich an einem Gin Tonic und lausche dem rhythmischen Zwitschern der Geckos. Ein langsamer, genussvoller Start.

Die Jagd nach Mopeds

Ich schlafe wie ein Stein – überraschenderweise – danke, Ohropax. Frühstück um 10:00 Uhr, und gegen Mittag machen sich Eliot, Evan und ich auf den Weg zum Königspalast. Der Palast ist nicht gerade beeindruckend, aber unser Guide ist nett. Wir trinken ein paar Bier und treffen einen kanadischen Trump-Fan. Zum Glück bekomme ich kaum etwas von seinem Gerede mit. Meine Gedanken schweifen zu meinem ungeborenen Kind – ein Anflug von Traurigkeit macht sich breit, doch sobald ich auf dem Moped sitze und die Stadt verlasse, wird sich alles zusammenfügen.

Wir sind im ärmeren Teil der Stadt angekommen. Fahl beleuchtete Massagesalons, Bars mit spärlich bekleideten kambodschanischen Frauen und dicken alten europäischen Männern. Aber dazwischen gibt es auch anständige Lokale. Am Treffpunkt lerne ich John und Paul aus England sowie Rolf aus Deutschland kennen. Ed von C90 Adventures kommt an, und die Crew ist komplett. Wir machen uns auf die Suche nach Mopeds. Eine Probefahrt über den belebten Markt. Die Bremsen sind schrecklich, aber hey – Trommelbremsen vorne. Was kann man da erwarten? Wir essen zusammen an Straßenständen auf dem chaotischen Markt, trinken ein paar Bier und beobachten das Straßenleben.

An unserem letzten Tag in Phnom Penh gehen wir zum russischen Markt – vollgepackt mit kitschigen Souvenirs, aber es gibt eine nette Ecke mit exotischen Motorradteilen. Ich gönne mir zwei süße Ananas für einen Dollar und eine Kokosnuss für 0,50 Dollar.

Die Jagd nach Mopeds geht weiter. Die meisten sind Schrott – abgefahrene Reifen, Öllecks, Bremsen, die kaum funktionieren. Wir verhandeln, basteln. Wir testen, kaufen Teile auf dem Markt und reparieren, was wir können. Die bevorzugten Werkzeuge hier sind ein Schraubenzieher und ein Hammer. Ich will es nicht verschreien, aber meine kleine Honda sieht ganz anständig aus. Nichts ist perfekt, aber hier geht es nicht um Perfektion. Einem Freund wird während einer Massage sein ganzes Geld gestohlen. Diese Lektion haben wir gelernt. Ich packe meine Satteltaschen, nur das Nötigste. Morgen fahren wir los.

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Pol Pot’s unbenutztes Flugfeld

Um 8:30 Uhr rollt unser Trupp los, Hitze und Dunst verschlucken Phnom Penh hinter uns. Die Motorräder laufen gut, die Satteltaschen sitzen fest, und wir halten kurz am Straßenrand. Die Luft ist dick vor Staub, die Sonne brennt unerbittlich. Wir fahren weiter in Richtung Pol Pots verlassener Landebahn – nie benutzt, einfach nur da. Wir rasen wie Kinder über den Asphalt, der Wind bläst uns scharf ins Gesicht. Hungrig versuchen wir, etwas zu essen zu finden. Es gibt kaum etwas, das wie Nahrung aussieht. fürs erste rettet mich eine Packung Mannerschnitten.

Wir verpassen die Fähre über den Tonle Sap und laden in einem Moment des Wahnsinns die Motorräder auf Schnellboote. Ich traue dem nicht ganz, aber die Crew ist souverän – sie haben es schon einmal gemacht. Der erste platte Reifen – ein Rückschlag, aber keine Katastrophe. Der Mechaniker ist schnell, als hätte er nie etwas anderes getan. Wir tanken aus Flaschen, die Hitze nagt, der Hunger gräbt tiefer.

Wir fahren, bis in der weiten Leere ein ruhiger Zufluchtsort auftaucht. Niemand spricht ein Wort Englisch. Wir sprechen kein Khmer. Kommunikation nur mit einem Lächeln. Wir bestellen sieben Lok Laks mit Rindfleisch und Reis. Salz und Gewürze – genug, um alles wieder ins Waagrechte zu rücken.

Die Reise geht weiter – lange, schnurgerade Strecken auf staubigen, unbefestigten Straßen, Immer wieder unerwartete Hindernisse: Schlaglöcher, herumlaufende Hühner, rücksichtslose Lkw-Fahrer. Eine kurze Unaufmerksamkeit, ein gefiedertes Opfer, und ich fahre weiter.

Die Nacht bricht herein, und wir kommen in Kampong Thom an. Ein Hotel zu finden ist schwierig. Meine Ausrüstung ist staubig, meine Haut riecht nach Erde. Wir finden ein einfaches Hotel, aber es hat Betten, eine Dusche – genau das, was wir brauchen. Wir essen koreanisches Barbecue, der Rauch liegt schwer in der Luft. Die Nachricht von der Untersuchung meines Babys kommt durch. Der Ultraschall sieht gut aus. Erleichterung. Glück. Diese Welt wird eines Tages auch ihm gehören.

Pol Pot‘s Airfield

Bottle Gas

Start in Phnom Penh

Gas Station

Die Tempel von Angkor Wat

Der Morgen kommt schnell. Wieder Abfahrt um 8 Uhr. Das Moped stottert, aber es fährt weiter. Öl leckt an Stellen, wo es nicht hingehört, ein ovales Vorderrad und der Benzintank fasst kaum genug, um mich bis zur nächsten Tankstelle zu bringen. Aber ich liebe es.

Wir fahren durch Dörfer und werden langsamer, während Kinder an den Straßenrand laufen, um zu winken. Ein Mann lädt mich in seinen Garten ein, bietet Tee an und spricht tadelloses Englisch. Diese Leute haben etwas an sich – sie geben einem das Gefühl, dazuzugehören.

Wir erreichen Siem Reap, das Tor zu den alten Tempeln von Angkor Wat. Das Hotel ist in Ordnung, mit einem Pool zum Abkühlen. Ich bin zum dritten Mal hier. Siem Reap hat sich verändert – mehr Beton, weniger Charme – aber der Puls der Stadt ist immer noch spürbar. Die alte Magie lebt, wie ein leises Summen im Lärm.

Am nächsten Morgen stehen wir viel zu früh auf und jagen den Sonnenaufgang in Angkor Wat. Der große Tempel hat etwas von seinem Glanz verloren, vor allem durch die Plastikpontonbrücke. Aber die verborgenen Tempel? Sie flüstern immer noch ihre Geheimnisse. Die Hitze ist erdrückend, aber das macht mir nichts aus.

Am Nachmittag mache ich mich müde, aber zufrieden auf den Weg zurück in die Stadt. Das Gerede über Motoren und sogenannte „Happy Ends“ nervt mich. Alle sind höflich, aber den Gesprächen fehlt der Tiefgang.

Ich kann damit nichts anfangen. Hier bin ich der Außenseiter, umgeben von Instagram-Reisenden in ihren 'Ich war in Thailand'-Hosen, die ihre ewig gleichen recycelten Tattoos tragen. Es fühlt sich an, als wäre ich in einer Parallelwelt. Ich passe nicht zu ihnen. Ich bin nicht hier, um Bestätigung oder Anerkennung zu bekommen. Ich bin aus einem anderen Grund hier, etwas, das sich nicht in einem Post festhalten lässt.

Verirrt im Dschungel am Kulen Mountain

Siebzig Kilometer hinein in den Dschungel. Die Strecke zum Kulen-Mountain ist ein Abenteuer in sich – kurvenreiche Straßen, die sich durch Reisfelder winden, Palmen und Bäume flitzen an uns vorbei, ein Lastwagen voller winkender Schulkinder. Die Hitze macht sich früh bemerkbar. Wir haben unsere Satteltaschen im Hotel zurückgelassen, und unsere Hondas können heute ihre 10 PS bis zum Äußersten ausreizen. Wir zahlen unsere Maut im Phnom-Kulen-Nationalpark und brausen dann die staubigen Straßen hinauf, genießen die Aussicht. Der Weg wird schmaler und kurvenreicher, unsere Mopeds kämpfen sich den Berg hinauf, klappern auf Schotterstraßen zwischen riesigen Felsen, die aussehen, als wären sie von einem mythischen Riesen nur für uns dort platziert worden. Schlaglöcher schütteln uns bis ins Mark, aber wir fahren weiter. Endlich erreichen wir die Wasserfälle, parken die Mopeds und kühlen uns ab. An diesem Punkt denken wir, das Abenteuer für diesen Tag sei vorbei. Ich überlege kurz, mir eine Penisschleuder aus Holz zu kaufen.

Doch die Höhlen und Tempel höher in den Bergen rufen uns. Von da an ändert sich alles. Der Weg verschwindet im Sand und ungezähmten Gelände. Der Dschungel verschluckt unsere Motorräder und die Wildnis rückt näher. Es ist anstrengend, aber es fühlt sich richtig an. Zeit und Entfernung verschwimmen. Irgendwo auf dem Weg kommen wir vom Kurs ab, verlieren uns in der Unermesslichkeit des Ganzen. Die Sonne brennt gnadenlos herunter.

Wir rasen durch den Dschungel, doch irgendwie scheint eine vierköpfige Familie auf einer kleinen Honda schneller zu sein als wir. Unsere Muskeln schmerzen, unser Wasser ist längst leergetrunken. Die Wege, auf denen wir uns befinden, sind auf keiner Karte verzeichnet. Eine Honda nach der anderen verliert Teile – Schraube für Schraube. Die Tankanzeige nähert sich dem Leerstand. Da war doch was mit Minen, ich erinnere mich – bleib auf dem Weg. Die Warnung klingt in meinem Kopf wie ein ferner Traum, fast vergessen. Aber jetzt ist sie so real wie der Boden unter meinen Füßen. Wir haben keine andere Wahl, als weiterzumachen. Stunden vergehen. Die Mopeds klappern. Irgendwie finden wir den Weg zurück. Die Erleichterung ist bitter – ein Gefühl zwischen Triumph und brennenden Muskeln. Tempel und Höhlen? Die haben wir nicht gefunden, dafür etwas Besseres.

Wir erreichen unser Hotel, verschwitzt, erschöpft. Duschen. Essen. Der Plan für morgen ist noch ungewiss. In acht Stunden sind wir wieder unterwegs.

Ins Herz der Finsternis – der Tonle Sap

Wir fahren zum Tonle Sap, gespannt auf die nächste Etappe der Reise. Das ganze Boot gehört uns, und wir schleppen unsere Mopeds eine steile, schmale Rampe hinunter – eine unbeholfene, klappernde Prozession. Das Beladen fühlt sich wie ein eigenes Ereignis an. Dieser undichte, quietschende Rumpf war nie dafür gedacht, Mopeds zu transportieren. Drei von uns halten das Boot fest, während die anderen die Mopeds ins Innere hieven. Ohne große Verzögerung machen wir uns auf den Weg und fahren den Tonle Sap hinauf, so weit es der niedrige Wasserstand zulässt. Wir haben kein wirkliches Ziel vor Augen. Ich denke an Herz der Finsternis von Joseph Conrad. Schließlich verschwindet die Uferlinie, und der Tonle Sap fühlt sich an wie ein schlammiges, braunes Meer.

Irgendwann bricht im Inneren des Bootes Feuer aus, gefährlich nahe an zwei riesigen Dieselkanistern. Der Geruch von Treibstoff ist stark, aber der Kapitän bleibt ruhig und löscht die Flammen souverän. Wir fahren weiter.

Wir erreichen die Mündung des Sanker Rivers, der sich kilometerweit durch die Landschaft windet, mal links, mal rechts. Das Boot tuckert dahin, vorbei an Fischerstationen und schwimmenden Dörfern, wo uns Kinder aus ihren Kanus zuwinken. Stundenlang folgen wir dem Lauf des Flusses, gelegentlich schrammen wir über den seichten Grund. Viel weiter kommen wir nicht.

Irgendwann ist der Wasserstand zu niedrig, wir stecken fest. Wir halten an einem der seltsamsten Orte, die ich je gesehen habe. Die Luft vibriert von lauter Technomusik, und kleine, laute Boote ohne Auspuff tuckern vorbei. Das Flussufer ist steil und schlammig, und wir haben keine Ahnung, wie wir hier ausladen sollen. Aber die Kambodschaner sind einfallsreich. Mit Brettern, Seilen und ein paar starken Händen schaffen wir es, alles vom Boot zu holen. Ich bin nicht allzu zuversichtlich, aber irgendwie klappt es.

Wir heizen weiter durch Dörfer, Felder und Wege, bis wir einen kleinen Laden unter einem riesigen, schattigen Baum finden. Wir machen eine Pause, nippen an kambodschanischem Red Bull und lauschen dem Blubbern eines Mopeds, das ohne Auspuff vorbeirast. Gibt es in diesem Land so etwas wie einen Auspuff?

Kurz vor Sonnenuntergang rollen wir in Battambang ein. Unsere Motorräder sind mitgenommen, wir auch. Wir halten inne, um die berühmte Fledermaushöhle zu bewundern, und beobachten, wie Millionen von Fledermäusen aufsteigen und der untergehenden Sonne entgegenfliegen. Der Himmel ist voller Bewegung, ein perfekter Abschluss eines seltsamen, langen Tages. Wir finden ein Hotel, essen und fallen ins Bett, dankbar für die heutigen Abenteuer.

Pursat & das Massage-Ladies Menu

Wir reparieren unsere ramponierten Mopeds und finden einen Mechaniker, der das Wichtigste bereithält – nämlich einen großen Hammer. Er drischt auf mein Moped ein, und bald ist die verbogene Fußraste wieder gerade. Es wirkt, als würden sie so etwas nicht zum ersten Mal machen. Es braucht nicht viel – nur das richtige Werkzeug und einen guten Schwung.

Gegen Mittag ist die Hitze unerträglich. Wir machen uns auf den Weg zum Bamboo Train. Einst eine skurrile, lustige Fahrt, jetzt eine verblassende Touristenfalle. Wir genießen es kurz, aber die Magie ist verflogen, und wir bleiben nicht lange.

Unser nächstes Ziel ist Koh Kong, aber es ist zu weit, um es heute noch zu schaffen. Einige berüchtigte Berge liegen zwischen uns. Also suchen wir nach einem Ort, an dem wir übernachten können, denn nicht jedes Städtchen in Kambodscha kann mit Hotels dienen. Pursat – weniger eine Destination, mehr ein Wegpunkt. Die Straßen dorthin sind größtenteils aus löchrigem Asphalt und glühen in der Sonne. Die Hitze ist unerbittlich. Mein Motorrad, das viermal so viel Benzin verbraucht wie alle anderen, frustriert mich mit jedem Kilometer mehr. Wir halten nur an, um zu tanken und etwas zu trinken; die Luft ist voller Staub.

Das Hotel ist eine heruntergekommene Bruchbude, mit kaum mehr als dem Nötigsten. Im Zimmer liegt ein Flyer mit dem Angebot „Massage-Girls“. Wir ignorieren es.

Das Abendessen ist eine Enttäuschung. Wir warten viel zu lange auf etwas, das sich als geschmackloses, mit MSG vollgestopftes Fraß herausstellt. Hier anständiges Essen zu finden ist wie eine Oase zu finden – selten und einmalig.

Roter Staub in unsren Gesichtern – Die KardamomBerge

Kopfschütteln in Pursat. Wir fragen nach den Kardamombergen. Manche sagen: „Unmöglich.“ Andere nicken zuversichtlich. Wir wissen nicht, wem wir glauben sollen, aber wir sind bis hierher gekommen. Die Berge rufen. Wir lassen Pursat hinter uns. Vor uns nur Staub und ein brutaler Anstieg.

Der erste Teil der Strecke ist langweilig, ein langsamer Auftakt. Dann eine Pause. Eine Hütte mitten in einer Bananenplantage. Ein Dach, ein paar Wände und so etwas wie eine Küche. Wir wissen nicht, was wir bestellen, aber wir essen es trotzdem. Die Zeit läuft uns davon.

Die Berge erheben sich vor uns wie eine Wand. 270 Kilometer ausgewaschener Pisten, tiefe Furchen, Staub, Hitze. Jeder Kilometer ein Kampf. Der Dschungel drängt näher. Insekten summen. Schweiß klebt an unseren Rücken. Die Mopeds ächzen unter dem Gewicht, klappern, stottern, runter in den ersten Gang. Wir drängen vorwärts.

Der Weg ist gnadenlos. Loser Staub, tiefe Löcher, brutale Steigungen. In einem Moment kämpfen wir uns nach oben. Im nächsten rutschen wir wieder abwärts, weichen Felsbrocken aus, schlittern durch den Sand. Der Dschungel verschluckt uns. Überall roter Staub. Dann ein Loch. Zu tief. Mein Federung schlägt durch. Der Aufprall schüttelt mir die Knochen durch.

Auf der anderen Seite ein Moment der Erleichterung. Wir halten an einer alten Mine. Ein Wasserfall, versteckt in der Landschaft. Einheimische Pärchen verweilen hier, stehlen Zeit füreinander. Sieben staubige Fremde kommen an, schweißgebadet, erschöpft. Sie lächeln uns an. Vielleicht aus Mitleid, vielleicht aus Neugier. Wir lächeln zurück. Dann fahren wir weiter.

Die Dunkelheit kommt zu schnell. Hier sind die Wege betoniert, das macht es leichter. Aber mein Tank ist leer. Ich sehe zu, wie die Nadel fällt, und weiß, dass ich es nicht schaffen werde. Ich fahre nur noch auf den letzten Tropfen. Dann nichts. Das Vorderrad rutscht unter mir weg. In einer Kurve schätze ich die Straße falsch ein. Ich stürze. Hart. Mein Kopf knallt auf den Boden. Der Helm rettet mich. Ich bin erschüttert, habe Schmerzen, aber ich bin noch da. Der Tank meines Mopeds ist endgültig leer.

Ed schiebt mich. Kilometerlange Anstrengung, mein kaputtes Motorrad an seins gebunden. Gerade als wir aufgeben wollen, taucht eine Flasche mit Benzin aus den Schatten auf. Ein Fremder. Ein stiller Austausch. Ein Wunder. Wir machen weiter. Koh Kong wartet.

Mitten in der Nacht. Erschöpft. Ausgelaugt. Aber hier sind wir.

Das Abendessen bei Fat Sam’s ist eine willkommene Erleichterung – ausgerechnet Schnitzelburger. Das Essen schmeckt nach Sieg, aber wir sind zu müde, um es zu genießen. Wir sitzen schweigend da. Die Last des Tages drückt auf uns. Bald ruft die Straße wieder. Aber heute Abend ruhen wir uns aus.

Am nächsten Tag haben wir endlich die Chance, durchzuatmen. Ein richtiges Frühstück im Wood House. Ein erstes Gefühl von Normalität seit Tagen. Mein Moped muss dringend gewaschen werden, der Staub und Schmutz der Kardamomberge klebt an jeder Oberfläche. Wir suchen nach einem Mechaniker, haben aber kein Glück. Es ist chinesisches Neujahr, und fast alles ist geschlossen.

Wir geben nicht auf. Gegen Mittag führt uns ein Tipp eines Einheimischen zu einem kleinen Laden. Ein junger Mechaniker macht sich an die Arbeit. Schweißen, hämmern, richten, festziehen. Schnell, präzise. Er will kein Geld für seine Arbeit. Nur für Ersatzteile. Und selbst die sind billig.

Die Mopeds sind wieder bereit. Die Straße liegt vor uns. Die Reise ist nicht zu Ende. Noch nicht.

Insel, Zuflucht & Chinesisches Neujahr

Wir packen zusammen, werfen die Satteltaschen auf unsere Mopeds und rollen los in Richtung Sihanoukville. Die Straße ist gut, frischer Asphalt schneidet durch tiefgrüne Wälder. Ein plötzlicher Regenguss. Sollten wir anhalten, Regensachen anziehen? Wahrscheinlich nicht. Wir fahren durch endlose, unheimliche Palmölplantagen – Reihen über Reihen verstümmelter Bäume, deren abgeholzte Stümpfe auf schmutzigen Lastwagen hoch aufgestapelt sind. Eine schwarze Dieselwolke folgt ihnen und erstickt die Luft, während sie vorbeifahren. Hinterlassen wird eine düstere Spur in der Landschaft. Je näher wir der Stadt kommen, desto schlimmer wird der Verkehr. Lastwagen rasen auf uns zu und überholen ohne Rücksicht. Wir schlängeln uns mit Vollgas hindurch und fressen die Kilometer.

Sihanoukville ist genau das, wovor wir gewarnt wurden – eine Wüste aus halbfertigen Gebäuden, Staub, offenen Gruben und stinkenden Straßen. Chinesische Casinos, aufgereiht wie Soldaten, blinkende Neonlichter auf bröckelnden Gehwegen. Wir bleiben nicht lange. Neuer Plan – die Fähre nach Koh Rong nehmen.

Wir parken die Mopeds, schnappen uns unsere Satteltaschen und drängen uns durch das Chaos eines Piers. Es ist chinesisches Neujahr, eine Menschenmenge, halb aus Einheimischen, halb aus Touristen, kämpft um jeden Platz auf den Booten. Der Lärm ist unerträglich. Geschrei, Gepäck, Wellen, die gegen den Pier schlagen. Ich bin überrascht, dass niemand ins Wasser fällt.

Als wir endlich an Bord gehen, bringt uns die Fähre zum falschen Strand. Natürlich. Wir haben bereits eine Unterkunft gebucht, aber sie zu erreichen wird zu einer ganz neuen Tortur. Als wir endlich auf unseren Sandstrand stolpern, stellen wir fest, dass unsere Zimmer längst vergeben sind. Ausgebucht. Kein Platz. Ich stelle mich auf eine Nacht unter den Sternen ein, will mich betrinken, erwarte das Schlimmste.

Irgendwie schaffen wir es, vier Betten für sieben verschwitzte, staubige Männer zu ergattern. Wir ziehen Strohhalme. Ich habe Glück – mein eigenes Bett für die Nacht.

Kein Strom, kein fließendes Wasser. Die Dinge, die man als selbstverständlich erachtet, fehlen hier. Am nächsten Tag tun wir nichts. Strand, kaltes Bier, Gin Tonics. Eis, das direkt von einem massiven Block am Strand gehackt wird. Ich rechne mit einer Lebensmittelvergiftung, aber ich habe wieder Glück.

Wir essen Pizza. Die Einheimischen bieten eine „Happy“-Version an. Meine britischen Freunde sind begeistert. Ich kenne gute italienische Pizza. Die hier fällt nicht in diese Kategorie. Der Grappa macht es erträglich.

Abends wasche ich mir endlich den Schweiß und Staub mit einem Eimer Wasser ab. Der Sonnenbrand macht sich bemerkbar – ein stetiges Stechen auf meiner Haut. Ich treibe im Meer, beobachte Hipster-Reisende, die Plastik aus den Wellen fischen, wohl wissend, dass die Einheimischen es auf der anderen Seite der Insel wieder ins Meer werfen werden.

Kampot – Wo der Pfeffer Wächst

Wir haben genug vom Inselleben. Um 8:30 Uhr wollen wir mit einem Taxiboot zurück aufs Festland fahren. Auf halbem Weg versagt der Motor. Wir sind gestrandet, mitten im Meer. Ein anderes Boot legt an, um uns zu retten, aber es ist bereits bis zum Rand überfüllt. Wir sind nicht gerade willkommen. Wir klettern von Boot zu Boot, halten unsere Ausrüstung fest und hoffen, dass nichts ins Wasser fällt. Wenigstens züngeln diesmal keine Flammen aus dem Boot.

Wir schaffen es zurück nach Sihanoukville und unsere Mopeds sind immer noch da, warten auf uns. Wir sind hungrig und gönnen uns ein reichhaltiges Frühstück. Die Stadt begrüßt uns mit ihrer Hässlichkeit – einer der abstoßendsten Orte, die ich je gesehen habe. Wir fahren weiter nach Kampot, der Stadt, in der der Pfeffer wächst. Der Verkehr ist ein Selbstmordkommando, aber wir fahren weiter. Der Rest der Fahrt verläuft reibungslos, abgesehen von plötzlich auftauchenden Schlaglöchern. Kurz vor Kampot machen wir einen Abstecher in den Bokor-Nationalpark – eine dringend benötigte Oase. Frisch asphaltierte Straßen, atemberaubende Aussichten – und plötzlich fühlt sich die Fahrt wieder real an. Wenn hier oben der Nebel aufzieht, ist alles in eine dunstige Suppe getaucht und die Überreste vergangener Tage nehmen eine gespenstische, unheimliche Atmosphäre an. Oben stolpern wir über eine Geisterstadt – eine ganze Stadt, die erbaut und verlassen wurde. Inmitten der Ruinen finden wir ein chinesisches Restaurant. Ich bin vorsichtig und bleibe bei Gemüse. Es stellt sich als weise Entscheidung heraus – alle anderen kämpfen mit Durchfall. Alle sechs.

Auf den Bergstraßen kann ich nicht anders, als Mitleid mit den Touristen zu haben, die sich zum ersten Mal an Mopeds versuchen. Ich sehe ihre gequälten, ängstlichen Gesichter, aber wir rasen vorbei und genießen die Freiheit der Straße. Am späten Nachmittag erreichen wir Kampot, wieder staubig und müde. Es ist eine weitere Touristenfalle, voll mit Menschen in zu leichter Kleidung, die mit ihren Mopeds durch das Chaos holpern. Ich habe Mitleid mit ihnen und hoffe, dass sie nicht stürzen.

Abendessen in einem riesigen Restaurant. Überall wird von „Happy Pizza“ gesprochen. Einer von uns kann nicht widerstehen. Ich verstehe es nicht. Kampot fühlt sich wie eine Geisterstadt an. Nichts außer dem seltsamen Schnattern der Touristen und der erstickenden Hitze.

Epiloge – Phnom Penh

Phnom Penh. Ich sitze auf der Dachterrasse meines schicken Hotels, das ich mir für die letzten Tage gegönnt habe. Mit einem Gin Tonic in der Hand unterhalte ich mich mit einem Reisenden aus Österreich. Nach der langen Fahrt, nach allem, habe ich das Gefühl, dass ich mir diesen ruhigen Moment verdient habe. Heute war die letzte Fahrt mit den Jungs. Wir haben Kampot um 10:30 Uhr verlassen, haben uns durch das Chaos gekämpft und schaffen es direkt nach Phnom Penh. Die Straßen waren brutal, der Verkehr höllisch. Ich freue mich auf echte Verkehrsregeln, Versicherung und Sicherheitschecks – alles außer dem Wahnsinn, den wir durchgemacht haben. Straßen, die dich verschlucken, Schlaglöcher, die deinem Moped den Garaus machen wollen. Lastwagen, die Steine abwerfen, die wie Raketen auf dich zukommen. Staub, der so dicht ist, dass er dich von der Straße abdrängt.

Aber trotz all dem hielten wir zusammen. Wir teilten den Staub und den Sand, den Schweiß und den Schmutz. Das Abenteuer war hart und jede Meile trug den Geruch von Benzin und Erde. Unsere Motorräder heulten durch das Chaos, und selbst als es schien, als würden uns die Straßen zerbrechen, fuhren wir weiter. Gemeinsam.

Ich bringe mein Moped zurück, ein Abschied, streife die nächsten zwei Tage durch Phnom Penh. Nach all dem Fahren, dem Dreck, der Hitze fühlt sich die Stadt seltsam an. Wie das Ende von etwas – obwohl ich weiß, dass die Straße nie wirklich endet. In ein paar Tagen fliege ich zurück nach Wien, wo mich die Winterkälte wie eine Ohrfeige treffen wird. Aber meine Gedanken wandern schon jetzt in die Berge Nepals, zu einem neuen Abenteuer, einem neuen Horizont.

Dann die Rede von einem seltsamen Virus in China. Es scheint weit weg. Aber in den folgenden Wochen schließen die Grenzen. Flüge werden abgesagt. Und plötzlich steht die Welt still. Wir sitzen alle zu Hause fest, und mir bleiben nichts als Erinnerungen an die staubigen Straßen Kambodschas.

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